Il n'aura fallu que quelques semaines pour que Coquum fasse résonner un joli bouche à oreille dans l'Est bruxellois. Installé depuis début février dans une petite rue tranquille de Woluwe-Saint-Pierre, ce bistrot de quartier a déjà trouvé son public, grâce au pedigree de son chef Cédric Dassonville. Ce jeune Alsacien installé depuis des années à Bruxelles - il est notamment passé par les cuisines du Notos et du Chalet de la forêt - est un passionné du fait maison, préparant ses légumes vinaigrés, se...
Il n'aura fallu que quelques semaines pour que Coquum fasse résonner un joli bouche à oreille dans l'Est bruxellois. Installé depuis début février dans une petite rue tranquille de Woluwe-Saint-Pierre, ce bistrot de quartier a déjà trouvé son public, grâce au pedigree de son chef Cédric Dassonville. Ce jeune Alsacien installé depuis des années à Bruxelles - il est notamment passé par les cuisines du Notos et du Chalet de la forêt - est un passionné du fait maison, préparant ses légumes vinaigrés, ses charcuteries ou encore ses poissons fumés. Barbe fournie de hipster, il dépose ainsi sur la table son saumon fumé (18 euros), en glissant : " Ici, c'est comme à la maison... " Le poisson est délicat, l'idée des canneberges au sapin intéressante, mais le gâteau de pommes de terre un peu dense. L'entrée fonctionne pourtant plutôt bien, relevée par une crème de raifort et un peu d'oignon rouge. Sur les réseaux sociaux, on peut également voir le chef ramasser de l'ail des ours. Que l'on retrouve dans le taboulé gros grain servi avec des asperges vertes (17 euros) et un fromage frais de vache maison. Pas mal mais plutôt basique. Cédric Dassonville surprend plus avec ses plats. S'il semble de prime abord un peu passe-partout avec son écrasé de pommes de terre aux épinards, le pavé de cabillaud (28 euros), bien cuit, est réveillé de façon intéressante par une émulsion aux oursins. Mais c'est la viande qui sort du lot. Travaillée en deux préparations, la cane Kriaxera (30 euros), en provenance directe du Pays basque, est mariée, façon latino-américaine, à un ragoût de mini haricots rouges et à une délicieuse crème de pruneaux au vinaigre. On retrouve la même audace au dessert, avec ce parfait glacé betterave-gingembre, pomelo frais, gel de pamplemousse rose et croustillant au sésame noir (9 euros). Si la première bouchée est franchement déroutante, pour ne pas dire décevante, l'harmonie finit pourtant par se construire. Avec sa décoration accrocheuse, ses bons petits vins nature de chez Titulus Pictus à Ixelles et son service en salle impeccable, Coquum a beaucoup de potentiel. La cuisine de Cédric Dassonville ne manque pas de panache, mais quand même d'un peu de précision pour justifier les prix (59 euros pour le menu quatre services, plus 25 euros pour la sélection de vin).
